香港香港，第一個十年

香港回歸十年了，大家都關心第一個十年，香港究竟變了多少，以及往後的數個十年香港還會變成甚麼模樣。我記得大四的耶誕節我是在香港過的。那時候站在維多利亞港，深深被眼前大樓的絢麗燈火給震撼，香港營造出來的繁華與凋零是同樣的快速。

每棟大樓都逼近台北101那般高聳，牆上打上巨大的燈泡圖形，有耶誕老公公，有麋鹿及耶誕快樂等字樣。彷彿香港在英國殖民後，對於西方文化的陰影揮之不去，那面貌是歡喜又熱鬧的，我感覺不到耶誕節對於香港人是種侵略，他們普遍感到習以為常。

但他們同時對於中國的接收又充滿期待。

原本97前的那種惶恐，似乎已經轉化成某種變形的與有榮焉，路上用普通話問路，在餐廳用普通話點菜，甚至連報攤的小販，的士駕駛都能聽普通話。他們至少能夠聽得懂我的語言，即使自個說起來零零落落，好歹能夠溝通。不過老式茶樓的夥計態度依然傲慢，我問香港朋友，他笑著說，茶樓夥計可是不管天南地北，皇帝老子在面前，都是面無表情的幹活。

那是一種生活態度，無關服務態度。

也許香港人就是這般的皮不笑肉笑，看似冷漠，實則是某種對於生活的務實造成的僵硬感吧。和日本人皮笑肉不笑的機械式鞠躬哈腰模樣，當慣服務業貴賓的台灣人，自然怎麼都看不順眼香港人的世故囉！但這分特質反應在飲食上，卻是讓人連連叫聲好。

他們的務實和對於生活的精準應用在煮菜這回事，就構成味好食材準確，調味深度濃厚的廣東料理。此外，香港街頭小食也是多姿多采，例如雞蛋仔、砵仔糕、叮叮糖、煎釀三寶、碗仔翅等小食都頗為著名，以及由於香港人性格好「一窩蜂」，有些小食會有如風一樣，驟然而來，驟然而去。

在華洋雜處下，香港發展出茶餐廳的飲食文化，原本出售一些三文治、咖啡等廉價西式小食，再引入各式傳統小炒，並自創炒或撈來料理出前一丁泡麵、以及菠蘿油、檸七、鴛鴦等獨特風味，大牌檔及冰室也曾經是非常普遍的食肆。在香港街上隨便找一家茶餐廳，蒙個頭走進去，味道應該都不會讓人失望。茶餐廳裡頭包容了西式及中式的小吃，上菜快、價錢便宜，完全符合香港人的步調，吃完拍拍屁股就走，十分快速。但吃的過程又必須極度享受，好味是基本要求似的，湯汁更調和出樣貌平凡的小炒或盤飯的濃郁口感。

我印象特別深刻的就是點了碗外表讓我失望的魚蛋麵，19港幣我還記得，湯湯水水渾濁在一起的樣子，看似平凡無奇的魚蛋加麵混合在湯裡，賣相實在是很差。咬一口魚蛋，卻有點像是食神裡女評審吃著雜碎麵的誇張反應。

真．是．太．好．吃．啦

我當時用著食神裡誇張的口氣在心中吶喊，再喝一口湯，我幾乎要感動的昏厥過去。確實是這麼不可思議的誇張程度，香港留給我的難忘是味蕾上的、口腔中的、舌尖上的感動。這也難怪台北東區的巷子裡林立了一間間港式茶餐廳，那應該是大部分人對於香港難忘的共同記憶吧。

回歸十年，依照大陸的說法五十年不變，轉眼間剩下四個十年。或許善於從依附屬地的命運中找到自己的香港人，過了第一個十年後就不再那麼害怕了，看著中國經濟崛起，中國自身都走向資本的新路，更不可能將已走在前頭的香港，反柆回老左派的舊途，因此在附屬中找到價值，才是香港人該擔心的。

十年後我們該擔心的，不是香港是否還是原本的香港，而是香港人是否還是原本的香港人了，或許那些只會說廣東話、反大圈仔、世故性格的純正香港人，早就融合成他們口中的新中國人了。

【此文寫於2007.07.01】